jos nesto od mene... danasnja fotografija... da vidimo gde popraviti

[ringep]

 danasnja fotografija... da vidimo gde popraviti  fotka nije obradjena ni u jednom program znaci pravo iz aparata kod nas na forum... predlog sta uraditi sa ovom fotkom u Photo shopu

[bracahifi]

Ja primecujem dve stvari. Visok ISO (3200) i promasen fokus. Moj savet bi bio da sledeci put smanjis ISO, pa probaj da eksperimentises sa blendom i ekspozicijom. Ekspoziciju si ladno mogo da smanjis sa 1/160 na 1/60, pa si samim tim mogo da ides i na nizi ISO. Naravno to isto vazi i za blendu. Nadam se da sam bar malo bio od pomoci .

[ringep]

Ja primecujem dve stvari. Visok ISO (3200) i promasen fokus. Moj savet bi bio da sledeci put smanjis ISO, pa probaj da eksperimentises sa blendom i ekspozicijom. Ekspoziciju si ladno mogo da smanjis sa 1/160 na 1/60, pa si samim tim mogo da ides i na nizi ISO. Naravno to isto vazi i za blendu. Nadam se da sam bar malo bio od pomoci .

za ISO si u pravu ... a samo mi kazi zbog cega mi je promasen fokus? (ja sam jos uvek ucenik )

[Vocko]

Grudi su u fokusu (ostre), a lice je mutno.

[ringep]

Grudi su u fokusu (ostre), a lice je mutno.

Sto znaci da sam aparat trebao malo vise da podignem?

[bracahifi]

Sto znaci da sam aparat trebao malo vise da podignem?

Sama tehnika fokusiranja dslr-om je prica za sebe. Postoje brojni tutorijali na netu koji su meni bili od pomoci.
Google je tvoj naveci prijatelj
http://www.dslrtips.com/workshops/How_to_take_portraits_with_blurred_background/people_small_depth_of_field.shtml
cisto da krenes od neceg

[Lackie]

Grudi su u fokusu (ostre), a lice je mutno.

Sto znaci da sam aparat trebao malo vise da podignem?

Samo si trebao da staviš fokus na njene oči.

[cronnin]

To znaci da aparat ima genijalan IQ, koji zna sta treba da fokusira

[Nikol@]

To znaci da aparat ima genijalan IQ, koji zna sta treba da fokusira

Bezobraznik jedan hahahaha

[ringep]

To znaci da aparat ima genijalan IQ, koji zna sta treba da fokusira

Bezobraznik jedan hahahaha

hahahh pa ne mogu da ga ukrotim.. poslusacu vas savet...

[cronnin]

Eh, da i predlog. Malo podesavanja kontrasta i svetla, i izostravanje.
Ja sam ovo izostravao dok nisam stigao do zadovoljavajuce  ostrine lica.
Sad je tu dosao do izrazaja shum sa slike. U principu treba balansirati na toj finoj granici izmedju ostrine (puno detalja i shuma) i zamucenosti (koja sklida shum, ali odnosi i detalje).
Mnogo razlicitih PS alata (a i nacina) da se to obavi.

Najbolje bi bilo da si ti slikao sa 1/80 umesto 1/160 a da ti je ISO bio duplo manji

Naravno, i kompoziciju si mogao malo bolje da ubodes.
Ne znam sta se nalazi na levoj strani slike, ali bilo bi bolje da si uhvatio i jedan komad prostora tamo.

[ringep]

moram samo da nadjem na aparatu samom kao da smanjim ISo posto mi je iso podesen na auto... sa njene desne (nase leve ) nalazila se neka klupica polomljena pa sam pokusao da je izbegnem i to je to...

[cronnin]

Je, skapirao sam da je tamo levo moralo biti nesto bezveze.

[neo]

Pa nije problem malo se pomeriti i izbeći nešto nepoželjno u kadru

[ringep]

Je, skapirao sam da je tamo levo moralo biti nesto bezveze.

pa jeste e sad da sam se pomerio u stranu vec svetlo bi mi pravilo problem...

[lancia88]

Pozdrav,

pa dobro...ali, ako je to bila jedina devojka za slikanje, ne verujem da je bilo bas jedino drvo. Ideja je dobra i prilicno fotka objasnjava sta si nameravao, sto je sasvim solidno (sretaces se u fotografisanju sa situacijama u kojima si siguran da je fotka dobra ali moras da objasnjavas sta je sta na njoj i sta si uztvari zeleo), samo obrati paznju na te parametre koje su vec izneli. Opravdavanje kako nije moglo bolje nikako nije put ka boljoj fotki.

Omasen fokus je definitivno nepopravljiva greska, ma koliko posle ostrio nesto i tu pomoci nema kod portreta. Zato fokus nastoj da postavis na blize oko, pogledas kroz trazilo onu centralnu tacku u vidu kvadratica ili kruzica )zaboravio sam kako je na D40X reseno potvrdjivanje fokusa) koja ce se pojaviti kad pritisnes do pola dugme za okidanje, a zatim zakljucas tu fokusnu distancu na dugmence za zakljucavanje i lagano prekadriras dalje (u ovom slucaju, nize od oka). Tako zadrzavas fokus na tacki gde treba da meri udaljenost a dobijas i citav kadar koji si zeleo. Sto se tice modela i njenog postavljanja u odnosu na okolinu, tu moras sam da se potrudis. Ne zato sto je to tesko objasniti, vec zato sto je to jedan studiozniji pristup i ako si lenj za njega, igraces se fotografijom dok ne nadjes sebi drugu igracku i gotovo...ali ako se udubis u to, onda je vec neka druga pesma.

[cronnin]

Ovo je efekat paralakse, koji Neo pomenu.


Evo ga problem sa 'focus and recompose' tehnikom kada imaš malu dubinu polja.
Rastojanje A je iste dužine kao i B.
Ako fokusiraš na udaljenost očiju A, i onda zaključaš fokus na tu udaljenost, kada zarotiraš aparat udaljenost ravni koja je u fokusu od objektiva će ostati ista, tj. B.

FP= focal plane (ravan fokusa)

Naravno, da bi do ovoga došlo treba imati objektiv koji ti daje malu dubinu polja.
Karta za standardni 18-55 nam kazuje da na 18mm čak i pri najvećoj blendi od f/3.5 i najmanjoj udaljenosti od 1m, imaš dubinu polja od 40cm. To nije dobro za slikanje portreta.
Bolje je ići na 55mm gde (iako je blenda f/5.6 )  je dubina polja na istoj udaljenosti od 1m pala na samo 10cm.
Ipak, čim se subjekat udalji na nekih 8m, dubina polja opet raste na cela 3m.

Zato je za dobar portret potreban objektiv sa što većom žižnom daljinom, a istovremeno velikom otvorom blende.
Može se fino proći sa slikanjem iz male udaljenosti objektivom koji ima baš veliki otvor blende, kao što je 50mm/1.8 čija DOF karta kazuje da je pri istoj distanci od 1m i pri najvećem otvoru blende od f/1.8 dubina polja samo 4cm.

Eto imaš dosta stvari za čitanje i razmišljanje
Ako sam nešto pogrešio, molim kolege da isprave ako uoče.


Evo kako se radi Focus and Recompose.

[neo]

lanconi je kao i obično sve lepo obrazložio i objasnio.
@ringep ovo su saveti zlata vredni.Ima mnogo momenata u fotografiji koji su neponovljivi i druge šanse nema.Ova tvoja situacija nije jedna od njih.Imalo se sve vreme ovog sveta za bolji kadar,fokus,svetlo...Ali ako uvudiš gde grešiš i šta grešiš eto velike mogućnosti za napredak i izbegavanje ponavljanja istih grešaka.Nema potrebe da se pravdaš svetlom...Nije to ništa strašno što si pogrešio,osim ako ti to ne pređe u naviku.
Pozdrav

[Petko30]

Мислим да од почетка треба кренути да се ради у мануелном моду. Брзо би схватио да ову сцену треба да снимаш са осетљивошћу мањом од 3200, а то аутоматски значи много мање шума на слици. И нормално веће могућности за успешнију обраду. Ја сам приметио да када снимам у аутоматском моду као по неком правилу вредост ИСО је много већа за исту ситуацију у односу на ручно подешавање. А то треба избегавати, бар је моје искуство такво.
Код мануелног подешавања ја сам за ово кратко време много пута погрешио али свака грешка ти разјасни по нешто. Мислим да поред мануелног подешавања паралелно треба да се определиш за апликацију којом ћеш дотеривати фотографију, уз безусловно поштовање редоследа радњи при едитовању.

[lancia88]

Pozdrav,


samo da razjasnimo pojmove vezane za manuelno: modovi koje sadrzi vecina danasnjih DSLR-ova uglavnom ukljucuju poptpuno automatizovani mod kojim prvo pocinjemo da fotkamo, zatim modove sa prioritetom blende i zatvaraca, pa tek onda potpuno manuelni mod koji se uglavnomo znacava sa M. Tek pri tom zadnjem modu neophodno je rucno podesavati sve parametre. Ja licno ga koristim samo i iskljucivo u studiju, ponekad samo na spoljnom svetlu kada dobijam nesto bitno drugacije od onoga sto sam zeleo pa hocu da kontrolisem parametre u potpunosti. Ovaj mod (M) zahteva ne samo dobro poznavanje teorije rada sa svim parametrima, vec i njihovo povezivanje u logicnu celinu sto nam daje neki upotrebljiv rezultat, a to nije jednostavno u svim uslovima, narocito kada se nesto fotografise u momentu. Ja licno stoga najcesce koristim A, odnosno Av mod, kao mod prioriteta blende. U ovom modu ja otvaranjem ili zatvaranjem blende na tockicu "govorim" aparatu sta on treba da uradi, odnosno kako ce na osnovu vlastitog merenja svetla i zadate vrednosti ISO da odredi duzinu ekspozicije. Kljucno za koriscenje ovog moda je cinjenica da cu ISO vrednost relativno lako da zadam, dok cu procenu kolicine svetlosti na objektu da prepustim strucnijem od sebe, tj. aparatu. U potpuno manuelnom modu to nece biti tako jednostavno, zapravo za pojedine situacije bice isuvise komplikovano.

Zato je dobro definisati taj manuelni mod o kome pricamo, da li se on odnosi na parcijalno predefinisane odnosno delimicno manuelne modove (S, prioritet zatvaraca ili A, prioritet blende), ili govorimo o potpuno manuelnom modu u kome sve parametre stelujemo rucno (M). U studiju imam dovoljno vremena za sve i mogu natenane da definisem balans belog koristeci se nekom referentnom povrsinom, znam unapred pocetne parametre za kolicinu svetlosti koju bacam na objekat, ISO mi je redovno na 200, duzina ekspozicije na oko 1/160 za pocetak i prvo sto radim ispitujem blendu, ali...zapazite koliko imam vremena pritom. Na ulici sa ovakvim ritualom cesto umesto da slikam mogu da se - slikam.